«Ближний Восток стал ближе!»: рассказ паломника о поездке в Сирию
С 31 октября по 6 ноября 2024 года состоялось очередное паломничество к христианским святыням Сирии. Поездка была организована Паломнической секцией Императорского Православного Палестинского Общества при поддержке Министерства туризма Сирийской Арабской Республики и Сирийского отделения ИППО. В числе паломников – прихожане храмов Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня своими впечатлениями об увиденном и услышанном делится Михаил ГОЛУБЕВ, прихожанин московского храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино.
О стране и людях
До поездки в Сирию у меня была достаточно чёткая и вместе с тем простая иерархия святых мест: Святая Земля, Афон, Грузия, Дивеево, Киево-Печерская Лавра. Далее – всё остальное. Думаю, многие сразу заметят, что это список уделов Пресвятой Богородицы.
Конечно, я владел некоторой информацией об Антиохийском Патриархате и Сирии. Знал, что там множество библейских и новозаветных мест. Но «знать» и «осознавать» – это всё-таки не одно и то же. Неловко признаться, но первоначально я просто хотел найти и приобрести икону Иоанна Дамаскина в чалме. Да, вот так! Мне очень близок этот святой. С рождения и по сей день в моей жизни православие тесно соседствует с исламом: я родился и вырос в Уфе, где православные и мусульмане уже более 500 лет живут мирно бок о бок. Жизнь Иоанна из Дамаска и то, какие молитвы и тексты писал этот человек, не могли не отозваться в моей душе, не говоря об удивительнейшей истории с иконой Божией Матери «Троеручица». Я мечтал подышать тем же воздухом, походить по той же земле, где когда-то жил и творил преподобный Иоанн Дамаскин. Я пытался найти его икону в России, но у меня не получалось. Пытался через друзей и знакомых в Сирии, но, увы, с тем же результатом. Судьба словно дразнила меня: «Хочешь? – Приди и возьми!». И когда я узнал, что Императорское Православное Палестинское Общество организует паломнические поездки в закрытую пока для туристов Сирию, тогда я схватился за эту ниточку надежды обеими руками.
Икона прп. Иоанна Дамаскина
Было не просто сказать о поездке жене, но она, выслушав меня, на удивление легко благословила меня на это дело, сказав: «Я понимаю, как это для тебя важно. Будь осторожнее!». Кто-то из знакомых просто крутил пальцем у виска. Но я точно знал, что всё получится и всё будет хорошо. Решившись на поездку в Сирию, тем не менее, я и подумать не мог, что именно я в итоге найду в процессе поиска встречи с Иоанном из Дамаска.
Примерно за месяц до отъезда я, получив программу поездки, сел её изучать. Дамаск, Сайедная, Маалюля, Хомс, Кафр-Бухум, Тартус, Изра … Кроме Дамаска и Хомса, все остальные топонимы были для меня чистым белым листом. Да и Хомс был знаком только по сводкам Министерства обороны десятилетней давности. Я сел читать. И с первых же строк меня начало наполнять удивление.
Сирия. Средиземноморское побережье
Да, я знал, что Дамаск – это место, где был крещён Савл (в будущем – апостол Павел), но святой мученик Иулиан из Эмессы, святая равноапостольная первомученица Фекла, Сайеднайская икона Богородицы – эти страницы из истории Антиохийской Церкви были для меня абсолютно новыми, а потому вызывали ещё больший интерес. Что-то отзывалось внутри на эти имена и тянуло к себе. Были и понятные, личные, но очень значимые как бы совпадения. Например, я обнаружил в программе, что мы будем посещать храм 40 Севастийских мучеников в Хомсе, а я родился 22 марта, ровно на Сороки. Эти 40 стойких воинов всегда где-то рядом в моей душе с момента крещения. А в храме находится ковчег с частицами их мощей. К прочим добавилось и ещё одно трепетное ожидание. И к моменту отъезда таких было уже несколько, и куда тянет сильнее – понять было уже совсем сложно.
Хомс. Автор статьи перед ковчегом с мощами Севастийских мучеников
Ожидания и реальность: как сильно они порой расходятся! Я ожидал увидеть страну, разрушенную войной, блокпосты, уставших от войны людей, а попал в мир, больше напоминающий ожившую детскую сказку про Восток: добрые и отзывчивые люди, совершенно искренне питающие к России и русским самые тёплые чувства. Плакат на стене в церковной лавке «Спасибо, Россия!». А ведь надо понимать, что туристов в стране нет. Туристические визы не выдают. И эта строчка на стене лавки не маркетинговый ход. Это, можно сказать, крик души. Это очень приятно.
Нас всё время чем-то угощали: чаем, кофе, сладостями, печеньем, фруктами, соком или просто стаканом воды. Я, кажется, выпил годовую норму кофе (дома я его почти не пью, а тут зайти в храм, чтобы после этого не получить пусть даже крошечную чашечку крепкого кофе – такого невозможно себе представить). А как отказаться, когда люди предлагают угощение от чистого сердца?!
.JPG)
Чашечка арабского кофе
Конечно, следы войны везде. Их невозможно не заметить. Но война не сломила дух этих прекрасных людей. Наоборот, она обострила в них все самые лучшие качества и черты. Мы ехали мимо разрушенных пригородов Дамаска и сильно потрёпанного войной Хомса. Смотреть на это было больно. Но люди продолжают жить: даже на руинах жилищ исполняются слова родившегося в Антиохии святителя Иоанна Златоуста: «Жизнь жительствует!».
Дамаск. Вход в город через древние ворота «Баб Шарки»
Другим явлением, которое на протяжении всей поездки непрестанно меня поражало, стал арабский язык. Живя в России, да и путешествуя по странам Ближнего Востока и Средней Азии, привыкаешь к тому, что ассоциируется этот язык исключительно с исламом. А тут заходишь в наш родной православный храм и слышишь молитвы на арабском. Да, византийский распев легко узнаваем. Но всё равно диковинно! Закрываешь глаза: как будто ты в мечети. Открываешь – ты стоишь в православном храме. Это очень красиво! Арабский – очень певучий язык. В храме мученика Иулиана местный батюшка (абуна Антониос) нам даже специально спел величание на арабском, которое они заботливо перевели с церковнославянского и постарались придать ему максимально близкое к русскому оригиналу интонационное звучание. Это было очень красиво и трогательно.
О христианских святынях
Пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвёл монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Сайеднае и находящаяся там чудотворная икона Богородицы, именуемая на арабском «Шагура» («Прославленная»). Считается, что этот образ был написан самим апостолом Лукой. Прошедшие столетия не прошли для иконы даром: говорят, лик на ней тёмен и едва различим, да и увидеть её, по сути, нельзя, поскольку она находится в особом ковчеге, который помещен в небольшую нишу полукруглой часовни. Сама ниша маленькая и снаружи завешана огромным количеством даров из золота и серебра от людей, получивших исцеление. Под дарами два маленьких образочка. В часовне темно, источником света является только пламя от лампад и свечей. Но ощущения от этого не становятся слабее, а скорее наоборот.
Сайедная. Икона Божией Матери «Шагура» у входа в пещерные храмы
В отсутствие видимого образа, на который можно смотреть, молитва была даже намного сильнее, чем обычно. Сопровождавшему нас священнику благословили совершить молебен, по окончании которого монахиня выдала каждому из нас по ватке, пропитанной маслом из лампады, и веревочке (такая местная традиция, не встречал больше нигде такого до этого). И когда мы вышли и отправились на литургию в храм, меня окончательно переполнило. Держать слёзы дальше было просто невозможно. А ведь я человек не сентиментальный и вообще скептик. Я юрист по основной профессии. Сомневаться во всём – это мой основной профессиональный навык. Но тут всё это сдуло, словно пыль ветром. Чувство присутствия Богородицы в этом святом месте настолько сильно, что почувствует даже такой толстокожий человек, как я. Словами передать это невозможно.
Сайедная. Архимандрит Филипп, игумен Серафим и Михаил Голубев
Позже нам предложили монастырский завтрак в трапезной: лепешки, маслины, баклажаны, свежие овощи, вареные яйца, восточные соусы и варенье к чаю... Затем игумения Феврония приняла нас лично в зале для гостей и напоила кофе. Ей уже очень много лет, но глаза ясные и светятся добротой и любовью. На выражение нашего восхищения, она всякий раз повторяла «альхамдулиллях», «альхамдулиллях» («Слава Богу» на арабском) и улыбалась. Не остались мы и без подарков.
Сайедная. Игумения Феврония тепло и сердечно принимает паломников из России
Да и сам монастырь, находящийся на вершине невысокой горы, просто невероятно красив. Сверху открываются потрясающие виды на Сайеднаю и окрестности. Надо отметить, что городок во время войны не был взят боевиками. Жители все как один встали на его защиту и отстояли. Думаю, что Божья Матерь хранит это место особым образом.
Не знаю, стоит ли описывать все монастыри и храмы, которые мы посетили. Их было очень много. Одних монастырей было больше 10. Но есть и такие, не рассказать о которых невозможно.
Маалюля. Монастырь св. Феклы
Монастырь святой равноапостольной Феклы в Маалюле, который мы посетили на следующий день, совсем другой, но тоже пробирает до мурашек. Там я имел ещё одно личное чудо, о котором, к сожалению, не могу рассказать публично. Но выпитая мною кружка воды из святого источника сотворила со мной совершенно зримое чудо. Из Сирии я вернулся гораздо здоровее, чем был до того.
Монастырь в Сайеднае расположен на горе. Монастырь Фёклы, наоборот, – в расщелине среди гор. Даже с чисто эстетической точки зрения тут очень красиво. Маленькие купола, рассыпанные между скал, перемежаются с соснами и другими деревьями и высыпаются вниз по склону в городок. А попадаешь ты в монастырь по тропе в скалах, через настоящий узкий каньон. Ощущение прикосновения к тайне накрывает практически сразу, как только ступаешь на тропу, по которой некогда спасалась бегством от преследователей святая Фекла.
Маалюля. Расщелина, через которую паломники попадают в монастырь св. Феклы
Монастырь в Маалюле был захвачен боевиками. Всё что можно было сжечь и испортить, было сожжено и испорчено. При этом мощи святой Феклы остались нетронутыми! Это ли не чудо?! За 10 лет обитель отстроилась фактически заново. В лавке монастыря висят пострадавшие от бесноватых террористов иконы – обгоревшие, разбитые, с выколотыми глазами, изрубленные в приступе безумной злобы. Смотреть на это больно. Мир очень хрупок. И словно вызов всей этой злобе – лучезарная улыбка архимандрита Матфея, который принимал нас в обители: маленького роста человек, без шуток, словно светится. Глядя на него сам начинаешь улыбаться. И опять кофе и конфеты. Хотелось остаться в монастыре на ночь. Говорят, ночью тут ещё красивее, когда всё в огнях.
В соответствии с нашей программой мы ежедневно продвигались всё дальше на север страны, а ощущение чуда с каждым днём становилось всё сильнее. В храме мученика Иулиана (Хомс) игумен Серафим рассказал нам, как в одной из прошлых поездок прямо тут, можно сказать, на его глазах получил исцеление от тяжёлой хронической болезни один из российских паломников, хотя наблюдавшие его в течение многих лет врачи не понимают, как такое возможно. Местный настоятель был очень рад этому событию. А когда на встрече с митрополитом Хомским Григорием ему рассказали об этом чуде, то владыка не скрывал своих чувств.
Здесь же в этом храме можно воочию наблюдать и другое чудо: стены и потолок храма после освобождения Хомса от боевиков оставались закопчёнными, покрытыми сажей и копотью от сожженной захватчиками храмовой мебели и церковной утвари. Сил и возможностей очистить его не было. В храме и так было очень много работы по восстановлению. И тут люди стали замечать, что стены и потолок стали очищаться сами. Лики стали светлеть, а копоть и сажа сами собой осыпаться вниз. Настоятель говорил нам, что каждый день они протирают скамейки и мебель, а на них оседает чёрный слой сажи, которая чудесным образом сходит с росписей. Это очень впечатляет. Найти научное объяснение явлению пока ни у кого не получилось.
Хомс. Самоочищающиеся фрески в храме св. мч. Иулиана
Ещё одна реликвия вселенского масштаба ждала нас в Хомсе – это Пояс Богородицы. Части его рассеяны по миру: частицы есть и в Москве в храме Ильи Обыденного, довольно крупная часть есть на Афоне в монастыре святого Павла. Но в Хомсе хранится самая большая его часть. Храм этот находится в юрисдикции Сиро-Яковитской Церкви, но надо отдать должное, местные священники очень тепло встречают православных. Отец Серафим совершил молебен перед реликварием с Поясом Божией Матери. Теперь эта святыня хранится в специальном мраморном киоте в отдельно построенном зале-часовне. Пояс находится в ковчеге в виде серебряной звезды и свёрнут в рулончик в её центре. Дар Богородицы, преподнесенный в утешение апостолу Фоме, греет и утешает и сегодня паломников-христиан. И здесь мы снова не остались без подарков: вода из бьющего под храмом источника, ладан, масло. Но и это еще не всё: нам открыли подземную крипту – и мы оказались в храме, который был обустроен на этом самом месте аж в 59 году!
Хомс. Часовня Пояса Пресвятой Богородицы
Храм 40 Севастийских мучеников находится совсем неподалёку. Удивил иконостас и иконы в нём: всё это дар русских благотворителей полуторавековой давности. Иконостас был подарен Императорским Православным Палестинским Обществом в 1898-1899 гг. Иконы прекрасны, но уже нуждаются в реставрации. В настоящее время ИППО собирает денежные средства для того, чтобы работы по реставрации начались и были завершены в 2026 году. Речь идет о 60-и иконах. Реставрировать их будут сирийские иконописцы-реставраторы. Работы оценены в 19.750 долларов, из которых пока собрано 13.000. Поиск средств продолжается, и каждый желающий может принять участие в этом добром деле. Испытывает нужду и храм святого мученика Иулиана, но средства нужны не на ремонт, а на организацию мастерских: настоятель храма намерен создать рабочие места, чтобы люди могли себе хоть немного заработать на хлеб. Послевоенное время – сложный период в истории всякого государства и народа. И слава Богу, что есть такие священники, которые думают о своих прихожанах и согражданах.
Хомс. Иконостас 1898-1899 гг. – дар Императорского Православного Палестинского Общества
В последний день нашего пребывания в Сирии мы посетили древний храм в городе Изра – храм Георгия Победоносца 515 года. Здесь находится могила, в которой был похоронен великий святой, но мощи его были вывезены крестоносцами ещё в средние века. В алтаре (под мраморным саркофагом), по преданию, остался палец святого и его щит. Раскопок не проводилось. Но место безусловно очень древнее. Это видно по кладке без раствора с идеально подогнанными друг к другу камнями. Настоятель храма знает о том, что Георгий Победоносец изображён на гербе Москвы, и было видно, что наше появление не просто приятно, а своего рода надежда на то, что жизнь наладится даже в таком непростом месте. Из разговора с ним мы узнали, что за время ведения боевых действий в городе от бомбардировок и обстрелов не погиб ни один человек. Все жители – и мусульмане, и православные – твердо уверены в том, что это чудо не могло произойти без участия Георгия Победоносца.
Изра. Храм св. вмч. Георгия Победоносца
Культурные ценности
Несмотря на то, что наше паломничество предполагало посещение множества храмов, оставалось время и для приобщения к культуре. Проезжая мимо средневековой крепости крестоносцев Крак-де-Шевалье, не заехать сюда было нельзя. Крепость величественна. И хотя сама история с Крестовыми походами весьма противоречива, но это никак не отменяет мастерства строителей того времени. Прошли века, а сооружение поражает и сегодня. А виды с башен и сами бастионы просятся на стены в виде фотографий.
Вторым таким светским местом стал крупнейший в мире крытый рынок Хамидия в Дамаске. Не стоит рассматривать его как барахолку. Хамидия – это заповедник и оазис той старой жизни, которая началась тут тысячи лет назад. Эта атмосфера даёт почувствовать, как жили апостол Павел и преподобный Иоанн Домаскин: они ходили по этим же улицам, мимо таких же лавок. К слову, местные лавочники поразительно интеллигентны: никто не хватает вас за рукав и не предлагает назойливо что-то купить. Вам рады, но и настаивать на покупке никто не будет. Это подкупает больше, чем местные цены.
Дамаск. Рынок Хамидия
Здесь же рядом с рынком находится, пожалуй, самая необычная святыня Сирии – часть главы Иоанна Предтечи, почитаемого в исламе как пророк Яхья. Останки главы покоятся в часовне, расположенной под сводами огромной мечети Омейядов, являющейся четвертой по значимости в исламе. В праздники мечеть может вместить до 25000 верующих. По мусульманскому преданию, именно на минарет этой мечети, который так и называется – минарет Исы (Иисуса), Спаситель спустится в конце времён перед началом Судного дня. В мечеть мы пришли пораньше, а потому оказались не просто первыми, а почти единственными ее посетителями. В мечети было пусто. И никто не мешал нам поклониться главе великого Предтечи Господа: вполголоса мы пропели тропарь и величание, прочитали молитву.
.JPG)
Дамаск. Мечеть Омейядов. Часовня, в которой покоится часть главы св. Иоанна Крестителя
Все эти странные и удивительные переплетения в Сирии мне лично очень напоминают наши собственные российские. И это определённо роднит нас и сирийцев.
Я очень благодарен ИППО, что поездка была так хорошо сбалансирована. Мы имели возможность и поклониться святыням, и прикоснуться к культуре одной из древнейших и богатейших цивилизаций мира. От того, что объекты посещения так чередовались – это не оставляло места для усталости от однообразия. Неделя пролетела на одном дыхании. И сюда уже очень хочется вернуться, потому что Ближний Восток стал для меня намного ближе!
Поделиться:
